Традиционно на Руси, для утепления бревенчатого дома использовалось конопатка стен – это верное и правильное решение, если вы только ставите сруб, дом из оцилиндрованного бревна или бруса. В процессе конопачения между бревнами укладывается льновотин, мох или пакля. Таким образом, вы уплотняете слабые места дома – его соединения, а также даете себе защиту от зазоров, которые непременно появятся в ходе усадки деревянного дома. Проконопаченные швы, незамедлительно следует пропитать специальными растворами, это увеличит механическую прочность швов, а также на некоторое время защитит их от птиц.
С конопаткой все ясно, если Вы - не обладатель дома из клееного бруса (его пазы и шипы, итак обеспечат высокий уровень плотности соединений) – дом надо конопатить и пропитывать еще на этапе строительства. Так поступили и мои родители, однако время, ветер и птицы взяли свое, - от конопатки во многих местах не осталось и следа.
Утепление стен деревянного дома.
Углубившись в своем небольшом исследовании в тему утепления деревянного дома,понятно, что утеплять деревянный дом можно двумя способами, причем каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Принципиально для утепления деревянного дома используется один и тот же материал – минеральная вата (и её более современные аналоги, примером которых может служить всем известная базальтовая вата Rocwooll) скатанная в рулоны. Однако утеплять дом, можно или снаружи, или внутри (с обеих сторон уж больно накладно выходит).
При внутреннем утеплении дома, мы теряем в полезной площади здания (уже этого хватало для того чтобы отбросить этот вариант), а зона холода проходит через всю конструкционную стену здания, частично захватывая утеплитель. Нужно учесть и то, что при внутреннем утеплении значительно изменяется диффузия водяных паров, как следствие образуется конденсат на границе утеплителя и стены. Места же, примыкающие к перекрытиям остаются незащищенными, их теплопотери в итоге могут превышать теплопотери всей поверхности стены.
Наружное же утепление, значительно превышает по стоимости внутреннее, требуется больше материала (периметр наружной стены длиннее внутреннего), происходит более трудоемкий процесс по установке утеплителя. Не стоит забывать, что при наружном утеплении, утеплитель просто необходимо защитить сайдингом, который заодно и спрячет неблаговидные минеральные плиты от посторонних. В случае надежной защиты утеплителя сайдингом, вы практически не оставляете возможности появлению конденсата в её пустотах, тем самым продлевая срок полезного использования вашей теплоизоляции.
Рекомендации по выбору толщины утеплителя:
1) Внутренний отделочный слой
Штукатурка, гипсокартонные листы, вагонка
2) Стена из бруса толщиной, мм
100
150
200
3)утеплитель толщиной не менее, мм, с коэффициентом теплопроводности
λ = 0,035 Вт/мС
90
80
70
λ = 0,04 Вт/мС
100
90
80
λ = 0,044 Вт/мС
110
100
85
λ = 0,045 Вт/мС
115
100
90
λ = 0,046 Вт/мС
115
105
90
λ = 0,048 Вт/мС
120
110
95
λ = 0,049 Вт/мС
120
110
95
λ = 0,05 Вт/мС
125
110
100
4) Ветрозащитный материал
Ветрозащитная паровыводящая мембрана
5) Вентилируемая воздушная
Толщина 60 мм
6) Наружная отделка
Вагонка, декоротивные цементные плитки и доски
Оптимальным же способ утепления, признаны вентилируемые фасады, в таком случае между утеплителем и наружной облицовкой оставляется около 6 см пространства, заполненного воздухом, это пространство обеспечивает надежную защиту от влаги, как самого утеплителя, так и облицовочного материала.
Вроде с теорией все ясно. Однако утепление моего сруба, подразумевало, что утепляться будет не ровная стена, а стена со значительно различающейся поверхностью. При утеплении сруба не допускается возникновение воздушных карманов (это Вам не вентилируемый фасад), а значит, утеплитель должен примыкать к стене наиболее плотно, обеспечивая качество утепления.
Этапы утепления сруба:
установка крепёжных уголков п.6., для последующего крепления к нему брусков вертикальной обрешётки п.4.
монтаж теплоизоляционных матов п.3., монтаж, следует вести, раскатывая маты вертикально, начиная с верхнего венца сруба, при этом плотного прилегания матов к поверхности сруба следует достигать, используя горизонтальную рейку п.2.
установка гидро,-ветрозащитно слоя п.5., который также следует устанавливать раскатывая его вертикально, начиная с верхнего венца сруба, для надёжной фиксации мембраны применяется контр брус 20х40мм п.7., который крепиться на горизонтальную рейку п.2. при помощи саморезов.
установка бруска обрешётки п.4., для последующего монтажа навесного фасада, например, сайдинга, или цементно-стружечных плит, на которые можно нанести слой декоративной штукатурки, облицовочный камень, клинкерную плитку.
Как итог, наш сруб превращен утепленный и красивый маленький коттеджик, утепленный и покрытый сайдингом по всему периметру. Таким образом, самая обычная подмосковная дача превращается из летнего домика, в место, где можно собраться и на новый год.
+7(911)928-11-72 E-mail: 999@wsoftw.net